Le jeune entrepreneur tient toutefois au respect du design traditionnel du bonnet, lequel prend en considération, quelques aspects de la société peule. Les neuf carreaux du bonnet représentent, par exemple, les neuf provinces du Fouta théocratique. Sa créativité l’amène à dessiner la carte de l’Afrique et de la Guinée. Les « pouto » de Mamadou Lamine Niakaté évoquent aussi, par leurs dessins, la célèbre tresse « djoubhaadé », qui distinguait autrefois les filles et les femmes peules.

L’artisan tient à préciser que certains « pouto » aux motifs particuliers ne sont pas destinés à la vente. Ils sont plutôt exposés dans les musées, dans le but de perpétuer cet accessoire vestimentaire peul.

Selon le professeur Maladho Sidy Baldé, cette touche de modernité pourrait avoir des conséquences sur l’avenir du « pouto », sur son originalité notamment. La confection d’un bonnet peut aller jusqu’à trente jours.

Dans le Fouta théocratique, c’était une obligation, quand arrive l’âge du mariage, de trouver sa conjointe au sein de sa tribu. Et chaque groupe social avait son propre rôle à jouer. Les nobles disposaient d’esclaves, des captifs en réalité ou des descendants de captifs engendrés par les batailles en vue de l’islamisation des groupes ethniques. Les « mathioubhé », esclaves ou serviteurs en pular, l’une des principales langues de la Guinée, disposaient d’une petite marge de liberté. Par conséquent, il leur était interdit de porter le « pouto ». Les femmes et les enfants, nobles ou asservis, étaient également assujettis à l’interdiction du port de ce bonnet.

Aujourd’hui, ces règles coutumières ont disparu, fait observer la styliste guinéenne, Boubacar Binta Diallo. Sans vouloir briser des tabous, elle est d’avis que le « pouto » doit s’adapter à la modernité. Elle a confectionné un chapeau pour elle-même et a reçu des encouragements de son entourage. La styliste envisage de lancer sa collection de « pouto » pour femmes.